Il Tubeless sulla Bdc (Parte terza)

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Kukulcan

Novellino
13 Luglio 2016
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Pressione a cui lo usavi?
Certo che sei stato sfortunato!!!!


5,5 avanti e dietro, bassina, ma era per confrontarlo a parità di pressione col vecchio 4 Season.

Ai fini del confort non serve così bassa, io peso 70. oggi ero a 6,5 davanti e 7 dietro, ma dietro con camera d'aria. Davanti ugualmente bella morbida, dietro sensibilmente più rigida secca sulle sconnessioni, e non poteva essere a causa di quello 0,5 bar in piu...

Evidentissima la differenza in discesa: davanti ha una presa in curva, un grip, infonde sicurezza, ma dietro... nel complesso la bici era strana, secondo me proprio a causa della diversità di comportamento tra avanti e dietro.
 

Kukulcan

Novellino
13 Luglio 2016
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BMC GF01
puoi provare a fare una cosa, ma non ti garantisco niente.
smonta, togli il lattice, pulisci bene con una spugna e fai asciugare, e infine carteggia e passa un panno.
poi prepara una bella toppa d quelle un pò più larghe del normale, quelle rettangolari.
prendi un phon e scalda per bene la gomma all'interno, badando però a non deformarla col phon troppo attaccato.
metti dell'attak flex gel (non il tipo easy, attenzione) dentro il taglio, unisci i due fianchi del taglio e tieni in posizione finchè si asciuga la colla.
metti il mastice e posa la toppa, facendo una buona pressione.
rimonta il tutto e poi prima di gonfiare metti del gel anche all'esterno, abbondando sia in quantità che in dimensioni.
poi una volta seccato (meglio se il giorno dopo) lo togli con carta abrasiva 100 stando attento a non passarla anche sulla gomma del tubeless.
se ti va bene lo potrai utilizzare a pressioni leggermente più basse, e dato che è un tubeless lo potresti mettere davanti senza rischi particolari.
altrimenti, avrai speso 5 euro inutilmente.

grazie mille! Comunque dovrei comprare tutto, a conti fatti ci saranno 20 euro di differenza, ho deciso che lo prendo nuovo! Per una questione di sicurezza...
l'evenienza che la riparazione ceda, non è remota, e quel taglio è larghissimo, aggiungendo che il volume d'aria in un 23 è poco, significa che se il cedimento avviene in discesa non avrei il tempo di rallentare!
Le altre volte che ho pizzicato la camera col 28, ho avuto molto ma molto più tempo prima di essere a terra, ieri invece è stata roba davvero di una manciata di secondi.

Per 20 euro non vale la pena rischiare di sfracanarsi con un guard rail..
 
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Docste

Apprendista Scalatore
6 Giugno 2013
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Lallazia!
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grazie mille! Comunque dovrei comprare tutto, a conti fatti ci saranno 20 euro di differenza, ho deciso che lo prendo nuovo! Per una questione di sicurezza...
l'evenienza che la riparazione ceda, non è remota, e quel taglio è larghissimo, aggiungendo che il volume d'aria in un 23 è poco, significa che se il cedimento avviene in discesa non avrei il tempo di rallentare!

Per 20 euro non vale la pena rischiare di sfracanarsi con un guard rail..
Parole sante [emoji6]

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dagos

via col vento
19 Maggio 2013
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molto bella e funzionale
5,5 avanti e dietro, bassina, ma era per confrontarlo a parità di pressione col vecchio 4 Season.
Troppo bassa, per quello hai creato quel taglio.
Ai fini del confort non serve così bassa, io peso 70. oggi ero a 6,5 davanti e 7 dietro, ma dietro con camera d'aria. Davanti ugualmente bella morbida, dietro sensibilmente più rigida secca sulle sconnessioni, e non poteva essere a causa di quello 0,5 bar in piu...
Io peso 68 (quando sono in forma perfetta :-x ) e gonfio i 23 6,2 ant e 7,1 post... perfetti.
Evidentissima la differenza in discesa: davanti ha una presa in curva, un grip, infonde sicurezza, ma dietro... nel complesso la bici era strana, secondo me proprio a causa della diversità di comportamento tra avanti e dietro.
Eh beh... se dietro hai la camera è ovvio che non sfrutti appieno le qualità del tubeless Pro One che come hai detto ammortizza l'ira di dio. ;)
 

Bonus79

Scalatore
27 Gennaio 2010
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Cervélo R3
la tipologia del cerchio è ben diversa (vedi foto allegata) e non credo sia solo opera di marketing.

Quella che hai postato è una foto che mostra la struttura di un cerchio UST sul quale direi non ci sono molti dubbi....i dubbi invece a me vengono guardando la struttura dei 3 cerchi dichiarati Tubeless Ready che mi sono passati tra le mani in quanto hanno tutti caratteristiche diverse, a cominciare dalla presenza e/o conformazione del "dentino di ritenzione".....per questo chiedevo in giro quali dovrebbero essere le caratteristiche "fondamentali" di un cerchio TLR e il perchè tali accorgimenti si rendono indispensabili....il risultato è che fino ad ora non ho ancora ricevuto nessuna risposta, a dimostrazione del fatto che forse c'è molta confusione in materia e probabilmente anche poche certezze sulla validità inconfutabile di certi accorgimenti! o-o
 

yuk

Scalatore
1 Marzo 2007
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triciclo
La sfiga del taglio...

Non sono un recordman in bici, ma oggi il primato è tutto mio! ahaahh

Appiedato col tubeless (Pro One) nuovo nuovo dopo appena 40 km!!!

c'è qualcuno qui che mi batte?:mrgreen: Dubito...

Su una bella ciclabile asfaltata vicino San Candido (BZ), ho beccato una pietra tagliente... guardate qua che m'ha combinato:

https://www.dropbox.com/s/efyqjksb6w3spnc/File 10-06-17, 18 24 18.jpeg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/ac3ewlkactiphcf/File 10-06-17, 18 25 58.jpeg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/h37xleyafnnx03w/File 10-06-17, 18 26 36.jpeg?dl=0


trovato negozio che per 5 Euro me l'ha sistemata mettendoci una camera d'aria ed un pezzo di camera tagliato a protezione.

Loro mi hanno detto che non è riparabile, troppo grosso. Possibile? Non credo..

Che ne dite voi?

A seguire in altro messaggio le (ottime) impressioni..

Appiedato dopo 30 km col pro one, ecco perchè son passato ai decisamente più sicuri panaracer che ti consiglio.o-o
 

dagos

via col vento
19 Maggio 2013
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molto bella e funzionale
Quella che hai postato è una foto che mostra la struttura di un cerchio UST sul quale direi non ci sono molti dubbi

Si esatto... ma se quella è la struttura per un cerchio specifico tubeless... mi pare ovvio che un cerchio tubeless ready debba per forza di cose avere una struttura simile e quindi gola conformata all'auopo con la differenza che sarà meno marcata la zona centro cerchio... a differenza del dentino che ci deve essere per evitare stallonamenti.
La gola così conformata (tipo UST per capirci) serve per mantenere in sede i cordoli della gomma in caso di foratura (che poi sarebbe uno dei fattori determinanti per i vantaggi del tubeless) che però presenta problematiche nella fase del montaggio... cosa invece semplificata nel cerchio tubeless ready.
I cerchi senza quel saltino a mio modo di vedere le puoi convertire ma in caso di foratura non garantirebbero la tenuta in sede della gomma (anche se usando il latex che tende ad "incollare" i bordi in parte si mitiga a questo problema) però io non mi fiderei.
 

Quadri84

Pedivella
9 Settembre 2013
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Cannondale Supersix HM
Si esatto... ma se quella è la struttura per un cerchio specifico tubeless... mi pare ovvio che un cerchio tubeless ready debba per forza di cose avere una struttura simile e quindi gola conformata all'auopo con la differenza che sarà meno marcata la zona centro cerchio... a differenza del dentino che ci deve essere per evitare stallonamenti.
La gola così conformata (tipo UST per capirci) serve per mantenere in sede i cordoli della gomma in caso di foratura (che poi sarebbe uno dei fattori determinanti per i vantaggi del tubeless) che però presenta problematiche nella fase del montaggio... cosa invece semplificata nel cerchio tubeless ready.
I cerchi senza quel saltino a mio modo di vedere le puoi convertire ma in caso di foratura non garantirebbero la tenuta in sede della gomma (anche se usando il latex che tende ad "incollare" i bordi in parte si mitiga a questo problema) però io non mi fiderei.

Io ho convertito delle ruote in carbonio cinesi con i pro one, dopo un paio di settimane circa ho forato al posteriore (in curva e in discesa). Posto che con il lattice la perdita di pressione non è immediata quindi già quello ti permette di fermarti senza problemi (anzi se la foratura è piccola neanche te ne accorgi).
Una volta a casa, sgonfiando completamente la ruota il tallone è restato comunque in sede.. ma per per tirarlo giù ci ho rotto 3 cacciacopertoni in plastica..
Quindi sinceramente questa paura di stallonare "in corsa" la vedo abbastanza infondata.
Per perdite poco importanti, è praticamente impossibile. Se invece lo squarcio è tale da far perdere completamente pressione, se il tallone si scolla dalla sua sede (e non è detto), comunque questo tende a scivolare all'interno del canale.
Poi certo in quelle condizioni non è che ci camini, ma l'importante è potersi fermare in sicurezza..
 

Tamagnun

Pedivella
28 Luglio 2016
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BMC SLR01
Ragazzi sto per ordinare i Pro One, ma ho ancora il dubbio sulla larghezza, cosa mi consigliate 23 o 25?
Peso 85kg e li monterò sulle Dura Ace WH9000 C25 (15c), sulle quali attualmente monto i Grand Prix 4000 SII da 25 (gonfiati 7.0A-7.5P) che preferisco ai 23 che ho usato in passato.
Sono un cicloamatore da granfondo e apprezzo la salita ...
Grazie....

Non voglio contestare davlak, che è un'istituzione, ma io che peso quasi 100kg ho trovato migliore su cerchi C15 il 23 anche dietro, il 25 "spanciava" troppo e mi costringeva a pressioni molto alte (almeno 8 bar).
Tu xò pesi meno...
Poi mi sono arreso ed al posteriore ho montato Panaracer da 25 (che xò è al lato pratico più stretto del Pro One da 23), così ho una spalla più robusta... al prezzo di 80 gr in più da far girare, e tante bestemmie in fase di montaggio... :cry:
 

tubinpa

Apprendista Passista
15 Ottobre 2014
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Specialized Tarmac SL8 PRO
Ciao Tamagnun, in fase di montaggio intendi che è più faticoso il Panaracer rispetto al Pro One per farlo calzare sul cerchio (leggi cacciagomme) oppure nel tallonamento?
Grazie

Non voglio contestare davlak, che è un'istituzione, ma io che peso quasi 100kg ho trovato migliore su cerchi C15 il 23 anche dietro, il 25 "spanciava" troppo e mi costringeva a pressioni molto alte (almeno 8 bar).
Tu xò pesi meno...
Poi mi sono arreso ed al posteriore ho montato Panaracer da 25 (che xò è al lato pratico più stretto del Pro One da 23), così ho una spalla più robusta... al prezzo di 80 gr in più da far girare, e tante bestemmie in fase di montaggio... :cry:
 

gomma88

Gregario
28 Aprile 2017
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Bianchi XL Carbon

Che nei tubeless non servono a una fava...servono quando messe tra copertone e camera d'aria, in modo che se un corpo estraneo penstra il copertone, prima di arrivare a penetrare la camera d'aria si trova questo stato protettivo che lo ferma...nel tubeless è il copertone che funge da camera d'aria...quindi se un corpo lo fora l'aria esce...se non c'è lattice
 

Tamagnun

Pedivella
28 Luglio 2016
318
15
Trofarello (TO)
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BMC SLR01
Domanda per gli utilizzatori di Panaracer EVO 3 (soprattutto [MENTION=5051]yuk[/MENTION] che li sponsorizza :mrgreen:): ma quando i fori di controllo consumo sono quasi scomparsi, è già ora di cambiare lo pneumatico oppure si può andare un pochino più avanti? ;nonzo%

Sono a 1900km (con il posteriore) ed i forellini sono solo più l'ombra di quello che erano all'inizio... Almeno non ho forato (per ora! :wacko:)!!
 

Rone69

Scalatore
16 Settembre 2013
7.282
1.638
Faenza (Ra)
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Fasterway Classic, Fondriest R20
Non voglio contestare davlak, che è un'istituzione, ma io che peso quasi 100kg ho trovato migliore su cerchi C15 il 23 anche dietro, il 25 "spanciava" troppo e mi costringeva a pressioni molto alte (almeno 8 bar).
Tu xò pesi meno...
Poi mi sono arreso ed al posteriore ho montato Panaracer da 25 (che xò è al lato pratico più stretto del Pro One da 23), così ho una spalla più robusta... al prezzo di 80 gr in più da far girare, e tante bestemmie in fase di montaggio... :cry:
Credo che per cominciare proverò i 23.
Grazie a tutti per ora.
 

davlak

Maglia Gialla
30 Giugno 2011
10.204
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fiumicino
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3 Cannondale
per non essere da meno di @Kukulkan :mrgreen: ecco oggi cosa è successo al mio pro one montato su una c24 posteriore...

35129273641_2fd522faf5_c.jpg


non è colpa del pro one, sia chiaro, ho preso un bullone di quelli che servono per tenere insieme i travi dei ponti, una bestia di 12 cm di lunghezza, preso pieno di taglio.
tuttavia, sono riuscito a tornare a casa con una toppa interna (non avevo camera d'aria con me) e col pro one gonfiato a 4 bar.
mi rode perchè aveva si e no 200 km e ovviamente in quello stato lo devo buttare, non si può utilizzare nemmeno con la camera d'aria.
 

yuk

Scalatore
1 Marzo 2007
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triciclo
Domanda per gli utilizzatori di Panaracer EVO 3 (soprattutto [MENTION=5051]yuk[/MENTION] che li sponsorizza :mrgreen:): ma quando i fori di controllo consumo sono quasi scomparsi, è già ora di cambiare lo pneumatico oppure si può andare un pochino più avanti? ;nonzo%

Sono a 1900km (con il posteriore) ed i forellini sono solo più l'ombra di quello che erano all'inizio... Almeno non ho forato (per ora! :wacko:)!!

I primi panaracer non avevano nemmeno i fori di controllo usura ( introdotti in seguito) per questo mi regolo con le tele.
Noto con piacere che non hai mai forato col panaracer e che come me apprezzi la spalla bassa.
:mrgreen:
 

Kukulcan

Novellino
13 Luglio 2016
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BMC GF01
Appiedato dopo 30 km col pro one, ecco perchè son passato ai decisamente più sicuri panaracer che ti consiglio.o-o

Ok, ma più in là... ormai ho il Pro One, riordinato nuovo.. vediamo quanto mi durano.

Ci sono dati sulla resistenza al rotolamento? Su bikerollingresistance non c'è.

Comunque ho visto che davlak ha appena avuto anche lui una sfiga col Pro One.. ho portato la iella nel thread... ahaha fate gli scongiuri!

Mi sembra comunque di capire che c'è un trade-off ineludibile tra il feeling morbido/confortevole e la resistenza alla foratura. E' una legge da cui non si scappa...
Il GP 4 Season, con camera d'aria ovviamente, era pressoché imperforabile, al massimo capitava la pizzicata, però d'altro canto... che gommaccia tosta!!! Non lo rimpiango proprio! Meglio il rischio e ed il costo in più, piuttosto che avere un sasso di gomma!

Gli pneumatici, includendo anche quelli con camera, che danno un feeling morbido si bucano facili... da quello che ho letto sono bellissimi i Vittoria tubeless o anche i Turbo Cottons, ma si bucano ancora più facilmente del Pro One.

Mi capita di fare anche piccoli tratti brecciati, per questo ho scartato da subito il Vittoria tubeless.
 

yuk

Scalatore
1 Marzo 2007
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Ok, ma più in là... ormai ho il Pro One, riordinato nuovo.. vediamo quanto mi durano.

Ci sono dati sulla resistenza al rotolamento? Su bikerollingresistance non c'è.

Comunque ho visto che davlak ha appena avuto anche lui una sfiga col Pro One.. ho portato la iella nel thread... ahaha fate gli scongiuri!

Mi sembra comunque di capire che c'è un trade-off ineludibile tra il feeling morbido/confortevole e la resistenza alla foratura. E' una legge da cui non si scappa...
Il GP 4 Season, con camera d'aria ovviamente, era pressoché imperforabile, al massimo capitava la pizzicata, però d'altro canto... che gommaccia tosta!!! Non lo rimpiango proprio! Meglio il rischio e ed il costo in più, piuttosto che avere un sasso di gomma!

Gli pneumatici, includendo anche quelli con camera, che danno un feeling morbido si bucano facili... da quello che ho letto sono bellissimi i Vittoria tubeless o anche i Turbo Cottons, ma si bucano ancora più facilmente del Pro One.

Mi capita di fare anche piccoli tratti brecciati, per questo ho scartato da subito il Vittoria tubeless.

Calma.... il panaracer è un tubeless morbido e confortevole ma non cedevole come il pro one, fornisce il giusto feeling per chi non è un peso piuma, in discesa è forse il più performante in assoluto specie su umido bagnato.
La resistenza al rotolamento è un ? ma di certo non è una gomma frenata.
 

Bonus79

Scalatore
27 Gennaio 2010
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Romagna
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Cervélo R3
... mi pare ovvio che un cerchio tubeless ready debba per forza di cose avere una struttura simile e quindi gola conformata all'auopo con la differenza che sarà meno marcata la zona centro cerchio... a differenza del dentino che ci deve essere per evitare stallonamenti.
La gola così conformata (tipo UST per capirci) serve per mantenere in sede i cordoli della gomma in caso di foratura (che poi sarebbe uno dei fattori determinanti per i vantaggi del tubeless) che però presenta problematiche nella fase del montaggio... cosa invece semplificata nel cerchio tubeless ready.
I cerchi senza quel saltino a mio modo di vedere le puoi convertire ma in caso di foratura non garantirebbero la tenuta in sede della gomma (anche se usando il latex che tende ad "incollare" i bordi in parte si mitiga a questo problema) però io non mi fiderei.

Ecco, anche a me parrebbe ovvio quello che scrivi in merito ai cerchi TLR....però, allo stato dei fatti, i cerchi da me visionati (dichiarati TLR) non rispecchiano così chiaramente le caratteristiche da te citate, nel senso che nella migliore delle ipotesi (parlo delle Vision Tromax30 visionate in negozio) il dentino mi è sembrato appena pronunciato e dubito fortemente, a maggior ragione dopo l'applicazione del nastro, che abbiano anche solo una minima funzione "contenitiva".....nel caso delle DtSwiss R24 addirittura mi sembra di ricordare che il dentino non è nemmeno presente, ma c'è una sorta di gradino pronunciato tra la gola del cerchio e il punto in cui la copertura tallona il cerchio (allego foto nella speranza di essermi spiegato).....mi sembra quindi che tra i costruttori stessi non ci sia una linea comune in termini di progettazione cerchi TLR e questo mi lascia un pò perplesso sulle reali caratteristiche che tali cerchi devono avere per poter essere ritenuti "sicuri"......;nonzo%
 

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