modifica ruota libera 11 velocità

Ho portato corpetto e pacco pignoni oggi dal tornitore gentilmente segnalatomi da "davlak"...
Sul corpetto non c'è nulla da poter tornire... e la cosa bella è che sembra che per far dare almeno due giri alla ghiera che chiuderà il tutto, bisognerà arrivare a recuperare ben 2,70mm dalla tripla!!!
Ovviamente gli ho detto di tornire per gradi, facendo delle prove e partendo dai fatidici 1,85... Speriamo bene perché sta diventando un incubo il voler montare le mie amate Corima sulla nuova bici... Sono ruote straordinarie a mio avviso, ma assistenza, ricambi e la loro particolarità rende tutto sempre complicatissimo...:impic:

Fabrizios ha scritto:

Ho portato corpetto e pacco pignoni oggi dal tornitore gentilmente segnalatomi da "davlak"...
Sul corpetto non c'è nulla da poter tornire... e la cosa bella è che sembra che per far dare almeno due giri alla ghiera che chiuderà il tutto, bisognerà arrivare a recuperare ben 2,70mm dalla tripla!!!
Ovviamente gli ho detto di tornire per gradi, facendo delle prove e partendo dai fatidici 1,85... Speriamo bene perché sta diventando un incubo il voler montare le mie amate Corima sulla nuova bici... Sono ruote straordinarie a mio avviso, ma assistenza, ricambi e la loro particolarità rende tutto sempre complicatissimo...:impic:

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Scusa ciao, Che vuol dire dalla tripla? Perchè essendo il pacco pignoni + 1,85mm, evidentemente anche con il 10 prende due filetti, che tra l'altro sono pochi, ed aumentando di 1,85 ne dovrebbe prendere sempre due

SCR1 ha scritto:

Scusa ciao, Che vuol dire dalla tripla? Perchè essendo il pacco pignoni + 1,85mm, evidentemente anche con il 10 prende due filetti, che tra l'altro sono pochi, ed aumentando di 1,85 ne dovrebbe prendere sempre due

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Vuol dire che togliendo materiale per 1,85mm dal pacco pignoni (appunto dalla parte in cui la tripla va a battuta con il corpetto), dalle misure prese con il calibro sembra non sia sufficiente a far prendere un paio di giri alla ghiera... andrà comunque per gradi, speriamo bene.
Dici che son pochi due giri??? Ma secondo me non è tanto sollecitato a svitarsi il pacco... no???

Fabrizios ha scritto:

Vuol dire che togliendo materiale per 1,85mm dal pacco pignoni (appunto dalla parte in cui la tripla va a battuta con il corpetto), dalle misure prese con il calibro sembra non sia sufficiente a far prendere un paio di giri alla ghiera... andrà comunque per gradi, speriamo bene.
Dici che son pochi due giri??? Ma secondo me non è tanto sollecitato a svitarsi il pacco... no???

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Due giri sono circa due filetti se fosse passo 1 mm. Non è tanto il soggetto a svitarsi , è che va chiuso a 40 Nm , circa 4 kg, e due soli filetti , insomma sono un po pochi è di alluminio.
Parlavi della terna che va in battuta non della tripla , adesso ho capito

Fabrizios ha scritto:

Vuol dire che togliendo materiale per 1,85mm dal pacco pignoni (appunto dalla parte in cui la tripla va a battuta con il corpetto), dalle misure prese con il calibro sembra non sia sufficiente a far prendere un paio di giri alla ghiera... andrà comunque per gradi, speriamo bene.
Dici che son pochi due giri??? Ma secondo me non è tanto sollecitato a svitarsi il pacco... no???

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ovviamente la rondella da 1mm in fondo al pacco 10 tu la avevi, corretto?
cioè le tue ruote 10v erano anche compatibili 9v ed 8v. altrimenti si ti serve 2,85mm se utilizzavi il pacco 10v senza spessore finale.

Già, è vero.
Speriamo ora che togliendo i 2,85 mm che comunque non sono un problema, il pacco non tocchi dietro e non ti si avvicini troppo la puleggia ai raggi.

longjnes ha scritto:

ovviamente la rondella da 1mm in fondo al pacco 10 tu la avevi, corretto?
cioè le tue ruote 10v erano anche compatibili 9v ed 8v. altrimenti si ti serve 2,85mm se utilizzavi il pacco 10v senza spessore finale.

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Si il pacco 10V montato ha lo spessore finale... Mah, speriamo bene...

Allora no, rimuovendo lo spessore, devi tornire di 1,85 e basta.

lo spessore da 1mm in dotazione a tutti i pacchi 10v shimano, non c'entra niente col calcolo da fare per la tornitura per gli 11v.
per questi ultimi è richiesto un abbassamento di 1,85. punto.
poi nella realtà, io su un corpetto 11v, a volte per poter mettere in pari pacchi diversi su ruote diverse (per evitare di regolare il cambio a ogni sostituzione di ruota) ho usato distanziali fino a 0,8 e la ghiera di avvitava lo stesso.
quindi teoricamente basterebbe limare 1,2-1,6 anzichè i canonici 1,85.
diciamo che 1,5 è sufficiente nella maggioranza dei casi.
al limite, non volendo togliere troppo dal corpetto si può fare 1 mm da quest'ultimo e 1\2 dal pacco pignoni.

Centra se il pacco 10V fosse stato montato senza spessore.
Non è che togliendo lo spessore da 1mm devo tornire solo di 0.85.
Perciò via spessore e via 1.85 dal pacco.
Concordo che basterebbe un 1.5, forse meno.
Le mie ruote 3 paia di ruote non richiedono alcuna regolazione.

attenzione esistono i corpetti HG10 (in voga intorno al 2009) sui quali non è possibile montare cassette shimano 9v o sram 10v
sui quali non va l'anellino da 1mm shimano
e per i quali (per passare a 11v) appunto oltre 1,85 è necessario sommare un ulteriore mm
per un totale di 2,85mm

Aggiornamento: il tornitore mi ha chiamato oggi dicendomi che con 1,85mm si riuscivano a dare due giri di serraggio alla ghiera; dal momento che c'era ancora molto spazio, mi ha suggerito di limare altri 0,5mm per assicurare con un' altro giro circa la ghiera, e gli ho dato l'ok. Domani vado a ritirarlo e vi saprò dire meglio.

Per quanto riguarda la regolazione cambio con altre ruote, salvo così eccezionali io cambio le ruote stagionalmente, passando alle basso profilo in alluminio d'inverno, e dal momento che comunque vado a cambiare anche i pattini freno, non è un problema regolare il cambio posteriore, per altro molto facile...

Insomma sto facendo esperienza con questi "problemi".... vediamo lo sviluppo nei prossimi giorni, eventualmente ho più di un amico interessato alle mie Corima e se mi gira...

Scusate se mi son però qualcosa...
Mettiamo che usi abitualmente ruote fulcrum con pp shimano 11v (plasma). Montando il set di vecchie fulcrum con corpetto 10v e pp tornito, si dovrà poi necessariamente regolare il deragliatore posteriore?

BrunoDM ha scritto:

Scusate se mi son però qualcosa...
Mettiamo che usi abitualmente ruote fulcrum con pp shimano 11v (plasma). Montando il set di vecchie fulcrum con corpetto 10v e pp tornito, si dovrà poi necessariamente regolare il deragliatore posteriore?

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no se l'intervento è fatto bene.
l'importante è che il primo pignone piccolo si trovi alla stessa distaza dalla battuta del mozzo. io ho preso quello come riferimento, perché è il riferimento più facile da misurare col calibro. 1-2 decimi di tolleranza non pregiudicano il risultato.
avendo avuto a che fare solo con ruote d-ace. i 1,85mm garantiscono il perfetto allineamento a una ruota sempre shimano 11v nativa.
incrociando altre ruote di marchi diversi la certezza di non dover regolare il cambio non cè nemmeno utilizzando ruote 11v native.
quello che si fa in questi casi per evitare la regolazione del cambio è utilizzare degli spessori (decimi, li fa la mavic mi pare) tra pacco e flangia sulla ruota dove i pignoni risultano troppo interni. per pareggiare con l'altra ruota.
non so se mi sono spiegato.

nel caso tu volessi riutilizzare i pignoni 10v shimano su pacco tornito, in fondo devi mettere spessore apposito da 2,85mm. (1,85 torniti, + 1mm che già avevi)

La tornitura a 2,30mm del pacco pignoni per arrivare a dare tre giri alla ghiera, ha reso in realtà il pacco un po' troppo interno, e ho notato che quando sono con il 50 davanti, già quando sono con il 21 dietro, la catena è eccessivamente curvata e lavorando male fa rumore.
Voglio sistemare al meglio il tutto, e fare un po' di prove... mi sono ritrovato gli spessori da 1mm del vecchio pacco a 10V, utilizzati per mettere "alla pari" le due coppie di ruote che utilizzavo sull'altra bici (Corima e Shimano), ora mi ordino la chiave estrattore e la frusta così posso fare tutto da solo!

Una curiosità: ma questi lavori al tornio quanto costano? Perché io di amici/conoscenti che lavorano al tornio non ne ho e se devo spendere soldi per un lavoro di "probabile" ma cmq incerto risultato, se il corpetto è in vendita a questo punto, preferisco comprarlo.
A me piace che in caso di sostituzione della ruota non ci devono essere regolazioni da fare. Con le R1ed R5 e pp SRAM Force 10v per me era cosi.

BrunoDM ha scritto:

Una curiosità: ma questi lavori al tornio quanto costano? Perché io di amici/conoscenti che lavorano al tornio non ne ho e se devo spendere soldi per un lavoro di "probabile" ma cmq incerto risultato, se il corpetto è in vendita a qiesto punto, preferisco comprarlo.
A me piace che in caso di sostituzione della ruota non ci devono essere regolazioni da fare. Con le R1ed R5 e pp SRAM Force 10v per me era cosi.

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Ciao Bruno buonasera.
Dipende,, il costo va a ore da un tornitore ma se è uno sveglio, occorre tra attrezzatura e tutto un oretta.
Mettiamo dai 30 ai 50 euro.
Una rl per esempio shimano , va solamente modificata, altrimenti non puoi sostituirla con una 11 V nativa vista l'incompatibilità ed il costo di almeno 150 euro per una DA

SCR1 ha scritto:

Ciao Bruno buonasera.
Dipende,, il costo va a ore da un tornitore ma se è uno sveglio, occorre tra attrezzatura e tutto un oretta.
Mettiamo dai 30 ai 50 euro.
Una rl per esempio shimano , va solamente modificata, altrimenti non puoi sostituirla con una 11 V nativa vista l'incompatibilità ed il costo di almeno 150 euro per una DA

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Ciao e buonasera [emoji6] .
Il corpetto shimano per le mie "vecchie" r5 è venduto a 70€ (prezzi in negozio, montato). Il pp va comprato in ogni caso. Quindi eccetto casi particolari - come ruote shimano che non prevedono corpetti 10v per taluni modelli di qualche anno fa (idem Corima) - credo che la scelta migliore sia acquistare il corpetto.

BrunoDM ha scritto:

Ciao e buonasera [emoji6] .
Il corpetto shimano per le mie "vecchie" r5 e venduto a 70€ (prezzi in negozio, montato). Il pp va comprato in ogni caso. Quindi eccetto casi particolari - come ruote shimano che non prevedono corpetti 10v per taluni modelli di qualche anno fa (idem Corima) - credo che la scelta migliore sia acquistare il corpetto.

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Ahh ok allora ti conviene cambiarlo

SCR1 ha scritto:

Ahh ok allora ti conviene cambiarlo

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[emoji6]
Il discorso mi interessava ma in ragione della variabili in gioco (diciamo così [emoji1] ) l'acquisto del corpetto sarebbe più facile, veloce e ragionevole.